2010春夏中国国际时装周把王玉涛推到了舆论的风口浪尖。若干年的“十佳设计师”之一，他也是这么多年来得到“十佳”称号最多的设计师。在“之一”和“最佳”之间，永远夹着某种他勤奋、努力却难以改变的东西。

先是组织方服装协会副主席王庆面对媒体的“大话”，“时装周绝对不会炒国外大牌的冷饭”，在他看来，中国设计师的设计已经好到让国外的大牌也会抄袭。之后马上有媒体撰文，在王玉涛的男装秀上，有类似Givenchy的男装打底裤出现，结合之前沸沸扬扬的“郭培礼服抄袭事件”，有关中国时装“抄袭”的讨论贯穿始终。

王玉涛作为为数不多的业内人士，曾在公开场合声援过郭培。私底下，他们是好朋友，郭培几乎每一场时装发布会，王玉涛都会坐在第一排。但这次辩护的出发点并不仅仅基于此，“抄袭和借鉴不一样，借鉴的基础是在于我们自己对于服装文化的理解之上，运用一样的细节，这些细节恰恰代表的是流行趋势。”他试图讲明白两者之间的不同，“你看每一年，很多能代表风向的国际大牌，他们的设计元素很多都是一样的，但你不能说今年Armani抄了Hugo Boss。不存在谁抄谁的问题，要知道，判断潮流从来都不是没有根据的。”

“你们不能对成长中的中国时装以及设计师宽容一点吗？”他质问前来采访的媒体。他身边的衣架上，有去年的设计，他拎出一条豹纹的大围巾，“和Dolce&Gabbana的设计一样，但在他们发布之前我就做好了，说出去有谁会信？”

王玉涛的设想是，为基数越来越庞大的拥有个人意识的男性群体而设计，区别于目前简单粗糙的服装工业流水线。他们想显示自己却又不能太高调，王玉涛用褶皱或改良的衣领为他们彰显个人色彩。分寸很难拿捏，市场很大却鲜少有人做得好。

“有太多的人还意识不到服装对于生活的重要意义。”他说。

来自服装协会的数据显示，参加中国国际时装周的设计师平均年龄是38岁，王玉涛今年35，不上不下。

在担任广东的服装企业帕仙多格设计总监之后，2005年王玉涛自己创办了自己的品牌BeautyBerry，并把时装工作室的地点设在798艺术园区里的751时尚设计广场。广场在园区的角落里，是这个构筑在工业遗产的艺术拼盘里，离真正的生产最近的地方。每一年的中国国际时装周，有超过半数的发布会在这里进行。

大多数设计师都需要提前一天将自己的服装运到会场，王玉涛只需要开场前把衣服抱下楼即可——便利的代价是高昂的，即使在经济条件不好的情况下，798工作室的租金平均也在每天5元/平方米左右，没有大服装企业的背景，这样的价格并不是每一位设计师和他们的自有品牌可以承受得起的。“可是王玉涛不一样，他在服装协会也拥有很高的支持度。”一位圈内的知情人士表示，他的证据就是这个位置极佳的工作室。

王玉涛也不否认自己的顺利，在这个圈子里，运气和天赋同等重要。1997年，23岁的王玉涛师从日本文化服装学院佐佐木住江教授和服装工艺专家佐藤典子女士。那个时候他最喜欢的是站在街边，看来来往往的人群，思考穿着和日本文化中的呼应和关系。他用心地完成自己的每一次作业，每次交作业之前都会将作品熨烫整齐。两年之后，他初绽才华但尚显稚嫩的作品《林海澜杉》获得第七届“兄弟杯”国际青年设计师作品大赛银奖。

2000年，他的作品《胭脂扣》获第三届“益鑫泰”中国服装设计最高奖评审金奖，同年赴丹麦北欧世家国际皮草设计中心进修，并举行“圣劳德”皮装流行专场发布会。当年就被评为中国皮装十大设计师之一。2001年，在中国服装界年度杰出人物评选中被评为“最有才华设计师”。

然后就是若干年的“十佳设计师”之一，他也是这么多年来得到“十佳”称号最多的设计师。在“之一”和“最佳”之间，永远夹着某种他勤奋、努力却难以改变的东西。

“奖项对现在的我而言已经不重要了，我不需要一个奖项来推动品牌的销售量。”他语有保留，极其熟稔地表达他对许多人的谢意，很久之后，才停下加了一句，“最佳有的时候并不代表最好，你看今年颁完奖之后，有任何媒体议论这个事吗？大家都明白是怎么一回事。”

但两年之前的他并不是这样。呼声最高的他获得当年最佳男装设计师的提名，在上台之后，才知道得奖的另有其人。面对媒体的采访，他不止一次地流露出愤怒与不满，甚至表示要永久退出。一年之后的2008年，他带着作品回来，给人惊喜之余还有期待，但结果仍是落败，在台上，他让自己保持微笑，并礼貌地对所有人致谢。“最后颁奖的时候，我是一步一步稳稳地走上舞台的，也是一步一步地走下来的。不管结果怎样，我要展现出能代表中国设计师的自信和尊严。”

设计师祁刚和他聊天：“叔本华说过，人生就是一部在痛苦和无聊间不断摆动的钟摆。”王玉涛回答：“我拒绝无聊，哪怕会痛苦。”

他从小生长在天津的劝业场，没有任何的时尚氛围可言，直到初中二年级参加了天津市首个以服装为主题的夏令营。43人的夏令营，其中42个都是女生，只有他1个男生。在这样尴尬的状况下，带队的老师以为王玉涛第二天就不会再去了。可没想到，整整27天，他从来没有因为任何原因缺席过一次，这次的启蒙也使他在初中毕业之后决定到天津纺织工业学校学习。王玉涛被分配到一家国营针织厂。最初并没有做和服装有直接关系的工作，属于干部编制，在他主动地要求调配后，被分到了一线的染色车间。两年之后，王玉涛决定重回校园，考取了天津工艺美术学院。在大学期间他有了自己首个工作室，从设计到打板，样样亲力亲为的习惯也持续到现在。

他的日程非常满——以最近的一周来说，周一、周二在上海，周三回北京，周四去深圳，周五去黑龙江。去黑龙江是为了给一档新锐设计师大赛当评委，而去深圳是为了选购布料和选择加工的工厂，珠三角的成衣加工行业远远比北方要发达，如果工作室能够成功地转向规模化，王玉涛甚至想把公司的经营权交出去，只负责单纯的产品设计，设计师的身份并不意味着在经营上他能比外行人更驾轻就熟，艺术与市场的分成在任何的领域都是个无解的题。

“王玉涛应该是中国青年设计师里最具市场敏锐感的一个。”同是设计师的张驰给出评价。对他来说，最高的褒奖是“商业化的时装设计师”，多家服装企业首席设计师的工作让他更多地思考市场的接受范围。“我的设计从T台上走下来就可以在日常生活中穿，我的发布与店里出现的实物高度统一，大多数的人都不会觉得夸张。我也希望在我的时装秀上，买手可以直接把衣服买走。”他高度强调时装的实穿性，这似乎在近两年的中国时装行业内，并不是主流，失去市场导向的设计师，往往会用放大的概念来吸引更多眼球，大多数设计师始终还是没有分清时尚和服装的内在区别和联系。

争议从来没有消失过，但不可否认，王玉涛的方式更为市场所理解，他的BeautyBerry在国内有了10家专卖店，除了在北京的工作室之外，在广东还有一个30人的小型制衣厂。他将进军北京市场作为明年的计划，除此之外，会将品牌营销的重点放在网络。

12月3日，他应CHANEL的邀请，作为中国本土设计师的代表之一，参加其在上海举办的“巴黎-上海”高级手工坊系列发布。他没有机会和卡尔-拉格菲尔德单独说话，和粉丝差不多，只打了几个照面，“我当时应该上前去自我介绍，告诉他我是来自中国的设计师，我叫王玉涛。”他说。

和中国的年轻设计师一样，他所得到的机会还是少。参加时装周的所有经费都是自掏腰包，每一场大概的花费是20万。他为此欠了不少钱，这两年才还完。他能省则省，幸好朋友都很帮忙，名模吕燕义务帮他走秀，只是象征性地收一点车马费，她在欧美市场的身价已是几十万元人民币一场。每次在发布会前，他都是自己制作台上的道具。他近乎虔诚，他会让模特从T台上走下来，从评委席前走过。这样所有的细节都会被最大限度地注意到，若有破绽，毫厘必现。在秀开始前，他还专门将所有的作品熨烫平整，并给模特喷上符合作品气质的香水。这些看起来似乎稀松平常，但在繁杂的秀场上能做到的人却很少。

“我要是有钱，也想在年轻的时候能去参加四大时装周。不是说没有梦想了，只是更务实了，先把国内市场做好，一切就都有了。”他说。

他在这一季设计了一款哈伦裤，裤裆松松垮垮，远看像穿了一条裙子。媒体把这种裤子解读为跟风小沈阳，为的是大众好理解。“你看，我还是不被理解和曲解的那一群。”在这个审美两极分化的年代里，他依然只是一个搭建者。

来源： 中国纺织网

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